La ondulación permanente cambia la forma del cabello así: la loción rompe los puentes disulfuro de la corteza, el cabello toma la forma del rulo y el neutralizante vuelve a formar los puentes, ya en la nueva forma. La permanente alcalina penetra más y da un rizo más firme; la ácida, uno más suave. Antes de la permanente se comprueban la elasticidad y la porosidad del cabello, y si es muy poroso o fino, se hace antes una mecha de prueba; sobre el cabello teñido con henna o con tintes con sales metálicas no se aplica la loción. El cabello teñido y dañado se deja con la loción 15–20 minutos; el natural, 25–30.
Cómo funciona la ondulación permanente: los tres enlaces del cabello
La permanente actúa en la corteza, la capa interna del cabello, que le da elasticidad y firmeza. Ahí la queratina forma una hélice alfa, una espiral parecida a un resorte: gracias a ella, el cabello puede estirarse sin daño hasta un 50 % de su longitud y volver. La forma de la hélice la sostienen tres tipos de enlaces:
- puentes salinos: se rompen y se recomponen con facilidad;
- puentes de hidrógeno: el agua los rompe con facilidad, y se recomponen;
- puentes disulfuro (puentes de azufre): solo se rompen por la acción de productos químicos, por ejemplo, en una permanente.
La loción ondulante es un agente reductor: rompe una parte de los puentes disulfuro, y el cabello enrollado en los rulos toma su forma. El neutralizante es un oxidante: vuelve a cerrar los puentes, ya en la nueva posición, y el rizo se mantiene al quitar los rulos. Una revisión de los cosméticos capilares en el International Journal of Trichology describe así el mismo agente reductor, el tioglicolato:
«Es un agente reductor químico que debilita selectivamente los enlaces de cistina del cabello en lugar de romper toda la proteína. Después, el tioglicolato debe oxidarse (neutralizarse) con una solución especial de peróxido de hidrógeno.»
Los enlaces de cistina son precisamente los puentes disulfuro: los átomos de azufre de dos cisteínas de la queratina unen cadenas vecinas. En un estudio del Journal of the Society of Cosmetic Chemists, el peróxido de hidrógeno y el bromato de sodio cerraron los puentes casi por igual, y el oxígeno del aire no los cerró en absoluto; por eso el neutralizante se aplica en lugar de esperar a que el rizo «agarre» solo. [1]
¿La permanente daña el pelo?
Sí, la permanente destruye para siempre una parte del cabello. En el tiempo de exposición habitual, la loción reduce entre el 17 y el 43 % de la cistina del cabello, y entre el 10 y el 30 % de la cistina se destruye sin remedio tras la oxidación, lo que se nota en cómo el cabello aguanta el estiramiento. [1]
Sin embargo, el daño principal no viene de la química en sí. La revisión del International Journal of Trichology señala como causa principal del daño tras los productos reductores el mal uso y el peinado descuidado mientras los enlaces del cabello están rotos. [2] Por eso el tiempo de exposición se elige según el tipo de cabello y el rizo se comprueba antes de que acabe el tiempo; los pasos están abajo.
Tipos de permanente: alcalina y ácida
La ondulación permanente puede ser alcalina o ácida. La alcalina penetra a fondo en el cabello y da un rizo más firme; la ácida no penetra tanto, y el rizo sale menos firme.
Para el ácido tioglicólico y sus sales —el agente reductor del que se habló arriba—, el reglamento europeo de cosméticos fija límites en los productos para ondular y alisar el cabello: un pH del producto listo para usar de 7 a 9,5 y una concentración de hasta el 8 % en productos de uso general y de hasta el 11 % en productos de uso profesional. [3]
Diagnóstico del cabello antes de la permanente
El diagnóstico del cabello antes de la permanente es obligatorio. Comprueba:
- qué peinado quiere conseguir el cliente;
- la textura del cabello, su elasticidad y su porosidad;
- si el cabello es muy poroso o fino: cómo reacciona la loción en una mecha de prueba;
- si el cabello está teñido con henna o con tintes con sales metálicas: sobre ese cabello no se aplica la loción;
- si el cliente toma medicamentos o tiene un desajuste hormonal o estrés: en esos casos no se recomienda aplicar la loción.
Pasos para hacer una permanente
Preparación del cabello
- Lava el cabello con un champú de limpieza profunda.
- Elige la fuerza de la loción según el diagnóstico: una para el cabello teñido y dañado, otra para el normal y el difícil de rizar, incluido el muy fino.
- Retira el exceso de humedad con una toalla.
Aplicación de la loción ondulante
- Enrolla el cabello húmedo en los rulos sin dejar que se seque.
- Aplica la loción con un aplicador de forma que no toque el cuero cabelludo.
- Pon un gorro de plástico; si hace frío, añade calor.
¿Cuánto tiempo se deja actuar la loción ondulante?
El cabello teñido y dañado, 15–20 minutos; el natural y el difícil de rizar, 25–30 minutos. A los 15 minutos, comprueba el resultado en la coronilla sin desenrollar del todo la mecha: el rizo debe tener forma de S. Cuando acabe el tiempo, enjuaga bien la loción con agua tibia sin quitar los rulos y retira el exceso de humedad con una toalla.
Aplicación del neutralizante
- Bate el neutralizante con una esponja hasta formar espuma y aplícalo de manera uniforme en cada rizo; déjalo 10 minutos.
- Quita los rulos y vuelve a aplicar el neutralizante sobre el cabello desenrollado, dando firmeza al rizo con la mano.
- A los 5 minutos, enjuaga el neutralizante con agua corriente.
- Aplica acondicionador durante 2–5 minutos y enjuaga el cabello con agua.
Cuidados después de la permanente
- no laves el cabello durante 48 horas;
- lávalo con champú para cabello teñido;
- no lo tiñas durante al menos 7 días.
El baño de color, un matizado suave, ayuda a igualar el tono después de la permanente; cómo se hace se explica en el artículo sobre el matizado del cabello decolorado.
Fuentes
Los números del texto corresponden a los enlaces de abajo. Enlaces comprobados el 19 de octubre de 2026.
- Journal of the Society of Cosmetic Chemists: reducción y oxidación en la permanente alcalina y ácida — La proporción de cistina reducida y destruida, los oxidantes y el aire.
- International Journal of Trichology: revisión de los cosméticos capilares — El tioglicolato y el peróxido de hidrógeno, la causa principal del daño tras los productos reductores.
- Reglamento (UE) 2015/1190 — El ácido tioglicólico y sus sales en los productos para ondular el cabello: pH y concentración.